El Mapa de la Moda 2017 (I): Los líderes de la gran distribución

Por sexto año consecutivo, Modaes.es se adentra en la serie El Mapa de la Moda. A lo largo de once semanas, El Mapa de la Moda realizará un recorrido por los principales operadores del mundo del negocio de la moda.

 

Patrocinado por Kendu, empresa especializada en el desarrollo de soluciones para retail, El Mapa de la Moda es un documento que Modaes.es elabora anualmente con el objetivo de convertirse en una guía para conocer cuáles son y cómo trabajan los principales actores del negocio.

 

Segmentado por sectores, El Mapa de la Moda es un documento de consulta para los empresarios, directivos y profesionales del negocio de la moda y de sus sectores auxiliares.

 

Cada capítulo figurará en Modaes.es como un artículo de análisis, para más tarde pasar a formar parte de un Dossier de consulta disponible en Modaes.es. 

 

 

 

 

Movimientos en el mapa mundial de la distribución de moda. El primer capítulo de El Mapa de la Moda 2017 (con datos referentes al ejercicio 2016) es testigo de subidas y bajadas en el ránking internacional de los mayores grupos de distribución de moda, una clasificación que continúa liderada por Inditex, seguido de cerca por H&M.

 

El primer cambio llega en el bronce de la clasificación. El grupo japonés Fast Retailing adelanta al estadounidense Gap y se coloca como tercera mayor compañía del mundo por efecto del tipo de cambio. Todas las conversiones a euros se realizan teniendo en cuenta el cambio a 2 de mayo, día anterior a la publicación de este capítulo.

 

El grupo danés Bestseller experimenta asimismo un gran ascenso y escala hasta la décima posición mundial. Este año, el consejero delegado y propietario de la empresa, Anders Holch Povlsen, ha desvelado el volumen de negocio que genera en China, que se suma al de Europa.

 

 

 

 

Evolución 2016

Durante el año pasado, Inditex reafirmó su posición como el número uno de la distribución de moda en el mundo, agrandando su distancia con el número dos, H&M. Sin grandes aspavientos ni operaciones corporativas, la compañía centró sus esfuerzos en reformar su principal arma, la tienda, y dio un nuevo impulso a su estrategia omnicanal con la implantación de nuevas herramientas como la realidad virtual.

 

Además, el grupo extendió a todas sus cadenas tecnologías como el Rfid y el pago por móvil, que estrenó en septiembre en un nuevo flagship en la calle Compostela de A Coruña. En el canal físico, la matriz de Zara siguió expandiendo su parque de tiendas a nuevos mercados e incorporó cinco nuevos países a su red comercial.

 

A cierre de 2017, la compañía elevó su beneficio un 10%, hasta 3.157 millones de euros, y registró un crecimiento del 12%, hasta 23.311 millones de euros. La única nota negativa en sus resultados fue el margen, que descendió en casi un punto porcentual, hasta el 57%, por el efecto divisa.

 

 

 

 

 

Origen y estructura

El germen de Inditex se remonta a 1963, cuando Amancio Ortega Gaona (Busdongo, León, 1936) puso en marcha Confecciones Goa, especializada en la confección de batas guateadas. En 1975, abrió en la calle Juan Flórez de A Coruña la primera tienda Zara, con la que comenzó a dar forma al modelo de integración vertical (con control sobre el diseño, la fabricación y la distribución) que proporciona la agilidad y la reducción de costes que hacen posible el fast fashion.

 

Pronto, la empresa entendió que construir una marca global pasaba por estar presente en las capitales de la moda. En 1988, Zara comenzó su desarrollo internacional con una tienda en Oporto y, poco después, se estableció en Nueva York y París.

 

Dos décadas después de su fundación y probado ya el éxito del modelo Zara, Inditex comenzó a introducirse en nuevos segmentos con las cadenas Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius y, más tarde, Oysho, Zara Home y Uterqüe.

El grupo cuenta con una red de más de 1.600 proveedores en su cadena de producción, con China, España, Turquía, Portugal y Marruecos como principales clústers. 

 

 

 

 

Evolución 2016

H&M cerró 2016 a doble velocidad, con un alza de las ventas del 6,3% pero un descenso de 10,8% en su beneficio, que se vio lastrado por un entorno “desafiante”, según lo calificó el grupo en su memoria anual, y la fortaleza del dólar, que impactó negativamente en los costes de la empresa.

 

La compañía, que opera con H&M, Cos, &Other Stories, Monki, Weekday y Cheap Monday, anunció el año pasado el lanzamiento de dos nuevas cadenas en 2017. Por el momento, sólo se han dado a conocer los detalles de una de ellas, Arket, un multimarca que abrirá sus primeras tiendas este año en las principales capitales europeas.

 

 

 

 

 

Origen y estructura

En 1947, Erling Persson puso en marcha en Suecia la tienda Hennes (ellas, en sueco), inspirada en los establecimientos estadounidenses que movían grandes volúmenes de mercancía. Pronto, Persson entendió que su país natal, con una población de apenas siete millones de personas, no era suficiente para alcanzar un tamaño relevante y, poco menos de veinte años después de iniciar su andadura, Hennes subió la persiana de su primera tienda extranjera en Noruega.

 

En 1968, Persson adquirió Mauritz Widforss, una tienda de artículos para caza. De la operación, Persson conservó tan sólo el establecimiento y un stock de prendas de moda masculina e infantil con la que Hennes completó su oferta, y la compañía cambió su nombre al de Hennes&Mauritz.

 

Gracias a la externalización de la producción a países con menores costes y a un engranaje logístico perfectamente engrasado, H&M ha podido mantener la voluntad de manejar grandes volúmenes con la que nació gracias a una oferta de prendas de tendencia a precios accesibles.

 

Desde 1997, el gigante sueco cuenta también con un código de conducta que rige la relación con las 2.093 fábricas con los que cuenta en todo el mundo. De ellas, el 33% se encuentra en China, el 24,7% en Europa, el 15% en Bangladesh, el 13% en Turquía y el 12% en India. En España, H&M trabaja con una única factoría: Blue Heart Shoes, especializada en calzado y con sede en la localidad alicantina de Petrer.

 

 

 

 

 

Evolución 2016

Mientras Gap continuó perdiendo fuelle, Fast Retailing ha seguido escalando para pisarle los talones. Aunque en su último informe anual ya no menciona su objetivo de convertirse en el primer grupo de distribución de moda del mundo en 2020, la empresa sí anunció su intención de elevar un 70% sus ventas en los próximos cuatro años para alcanzar los tres billones de yenes (24.400 millones de euros) en el ejercicio fiscal de 2021. 

 

Para lograr este objetivo, el grupo manifestó a principios de año su intención de evolucionar su modelo de negocio por volúmenes para acercarse al sistema de la moda rápida, con miras a reducir los tiempos de la cadena de suministro hasta menos de dos semanas.

 

Además, el grupo inauguró a principios de año un nuevo centro logístico y de diseño que apoyará el desarrollo de la estrategia de venta directa a consumidor y pedidos personalizados, además de mejorar la eficiencia en sus entregas en un día.

 

El ejercicio 2016 fue, además, el año en que Uniqlo materializó por fin su aterrizaje en España: el grupo constituyó una filial en el país, donde abrirá el próximo otoño su primera tienda en Barcelona.

 

Fast Retailing concluyó el último ejercicio con una cifra de negocio de 1,8 billones de yenes (14.491 millones de euros), un 6,2% más que el año anterior, pero desplomó su resultado neto un 56,3%, hasta 48.052 millones de yenes (419,6 millones de euros).

 

 

 

 

Origen y estructura

Los orígenes de Fast Retailing hay que buscarlos en 1949, cuando se puso en marcha la tienda de moda masculina Ogori Shoji en la ciudad de Ube. La empresa, dedicada a la importación de firmas internacionales como Givenchy o Levi Strauss, vio llegar con Tadashi Yanai, hijo del fundador, nuevas técnicas de gestión y nuevos proyectos de desarrollo.

 

En 1984, Yanai se convirtió en consejero delegado de la compañía, el mismo año en que vio la luz la primera tienda de Uniqlo, denominada entonces Unique Clothing Warehourse. El establecimiento, ubicado en Hiroshima, cerraría sus puertas más tarde, en 1991, el mismo año en que Ogori Shoji cambió su nombre a Fast Retailing para preparar su salto al parqué.

 

A diferencia de sus principales competidores, Fast Retailing se ha especializado en la producción de básicos. Es por ese motivo que su producción está mucho más concentrada que la del resto de miembros del ránking: opera con sólo 150 proveedores en siete países.

 

 

 

 

 

Evolución 2016

Durante el año pasado, Gap continuó agrandando su distancia con Inditex y H&M. El grupo cerró 2016 con un descenso de las ventas del 1,78% y un desplome de su beneficio del 26,52%, hasta 676 millones de dólares (639,9 millones de euros), lo que llevó a la compañía a acentuar su reestructuración y anunciar el despido de 216 trabajadores en su sede en San Francisco.

 

Además, Gap reordenó la cúpula de Banana Republic, la cadena del grupo que peor evoluciona, y colocó al frente de la marca a Mark Breitbard, ex directivo de empresas como Levi Strauss y Abercrombie&Fitch.

 

 

 

 

Origen y estructura

Los orígenes de Gap se encuentran en Sacramento (California), donde Doris
y Don Fisher decidieron poner en marcha una tienda que concentrara toda la oferta de Levi’s tras no lograr encontrar unos vaqueros de su talla en la ciudad. En 1969, Doris y Donald subieron la persiana de The Gap, un templo para la juventud de la época donde, además de Levi’s, podían encontrar discos y casetes de música.

 

El negocio fue expandiéndose y, en 1972, The Gap lanzó al mercado su marca propia y abandonó la distribución de Levi’s, convirtiéndose así en la primera empresa en transformar el nombre de un establecimiento en una marca. En la década de los ochenta, la compañía impulsó su expansión con la compra de Banana Republic, el lanzamiento de su línea de moda infantil y la apertura en Londres de su primera tienda fuera de Estados Unidos.

 

Igual que los primeros dos grupos del podio, Gap hace un uso extensivo de la subcontratación productiva en países de costes laborales bajos. Según los últimos datos disponibles, los proveedores del grupo estadounidense suman 885 factorías repartidas sobre todo en Asia, China, Sudeste Asiático, norte de Asia y, en menor medida, América Central y Caribe. 

 

Gap es, de los tres mayores grupos de distribución de moda del mundo, el que menos ha diversificado su expansión internacional, con presencia en sólo 51 países. De hecho, Estados Unidos continúa concentrando el grueso de las ventas, aunque su facturación en el país se redujo el año pasado un 1,83%, hasta 11.989 millones de dólares.

 

 

 

 

Evolución 2016

Aunque Estados Unidos continúa siendo su principal mercado por cifra de negocio, L Brands apostó en 2016 por reforzar su expansión en el extranjero, con el foco puesto en el mercado europeo y chino. La compañía llevó a cabo varias aperturas en Europa (donde volverá a trasladar su desfile anual este año) y materializó su desembarco en China, donde abrió a principios de 2017 su primera tienda con Victoria’s Secret en Shanghái.

 

En el último año, L Brands alcanzó una cifra de negocio de 12.153,8 millones de dólares, un 5% más que el año anterior, lastrado por la caída de las ventas de Bath&Body Works. En cambio, el grupo estancó su beneficio en 631,74 millones de dólares (598,3 millones de euros).

 

 

 

Origen y estructura

Los orígenes del grupo se remontan a 1951, cuando Bella Cabakoff, una emigrante rusa instalada en Estados Unidos desde pequeña, puso en marcha junto a su marido, Harry Wexner, una tienda de moda femenina con el nombre de su hijo, Leslie’s. El negocio fue el campo de entrenamiento de Leslie Wexner, que en 1963 tomó dinero familiar y del banco para abrir en Ohio su primera tienda: The Limited. El éxito del negocio fue tal que sus padres terminaron cerrando su tienda para unirse a su hijo.

 

En la década de los setenta, The Limited abrió su tienda número cien, al tiempo que la empresa engordó su negocio con la compra de Mast Industries, un distribuidor e importador de ropa de Boston. En los ochenta, la empresa siguió creciendo con adquisiciones, la mayor de las cuales tuvo lugar en 1982, el mismo año en que la compañía debutó en el parqué de Nueva York. 

 

The Limited se hizo con Victoria’s Secret, un negocio de moda íntima formado por seis tiendas y un catálogo, por el que pagó un millón de dólares. El grupo continuó engordando su negocio a base de compras y llegó a hacerse con Abercrombie en 1988, de la que se desvincularía más tarde, cuando la sacó a bolsa.

 

La transformación del negocio llegó en los noventa, cuando la empresa reorganizó su actividad y llevó al parqué a Victoria’s Secret y Bath&BodyWorks, agrupadas bajo Intimate Brands. The Limited se mantuvo al margen hasta que, entre 2007 y 2010, la empresa vendió el negocio para centrarse en su nueva actividad con más compras y desarrollo geográfico.

 

 

 

 

 

Evolución 2016

VF se ha convertido en uno de los mayores grupos de distribución de moda del mundo, controlando el aprovisionamiento y gestionando la expansión de las marcas que, con lo años, ha ido comprando. Sin embargo, lejos de seguir agrandando su cartera, el grupo decidió soltar lastre en 2016 con la venta de dos de sus divisiones: la de marcas contemporáneas (7 for all Mankind, Splendid y Ella Moss), que pasó a manos de Delta Galil, y sus licencias deportivas, que fue adquirida por Fanatics.

 

Además, VF llevó a cabo una profunda reorganización en su cúpula directiva, con el nombramiento de un nuevo responsable de su negocio internacional y nuevos directivos al frente de varios de los mercados en los que opera (Asia Pacífico, Europa, Oriente Medio y África, y Latinoamérica). La empresa también colocó a nuevos directivos al frente de Vans y Timberland.

 

La empresa cerró el ejercicio con un resultado neto de 1.074,1 millones de dólares (1.010 millones de euros), un 13% menos que el año anterior, y estancó sus ventas en 11.902,3 millones de dólares (11.194 millones de euros). Vans y Timberland fueron las dos únicas marcas que lograron incrementar su facturación en 2016, con aumentos del 6% y 1%, respectivamente.

 

 

 

 

Origen y estructura

Los orígenes de VF hay que buscarlos en 1899, cuando John Barbey puso en marcha, junto a un grupo de inversores, una fábrica en Pennsylvania denominada Reading Glove and Mitten Manufacturing Company, fabricante de guantes y manoplas. La empresa cambió su nombre a Vanity Fair Mills cuando, en 1919, comenzó a fabricar moda íntima. Tras saltar a bolsa en 1951, la compañía comenzó las adquisiciones: en 1969 compró Lee y en 1986, Blue Bell (dueño de Wrangler y JanSport), con lo que duplicó su tamaño.

 

En 2007, la empresa vendió su negocio de moda íntima a Fruit of the Loom, pero volvió a las compras ese mismo año: se hizo con 7for all Mankind y, en 2011, realizó su última gran adquisición hasta la fecha, con la toma de control por 2.200 millones de dólares de Timberland.

La compañía combina la distribución a través del canal multimarca con las tiendas propias. Mientras en Estados Unidos opera con tiendas propias, en el extranjero se apoya en socios locales.

 

VF produce al año 562 millones de prendas, de las cuales un 16% se realizan en China y un 31% en América, principalmente en Estados Unidos y México, donde el grupo cuenta con fábricas propias.

 

 

 

 

Evolución 2016

El ejercicio 2016 fue un año de cambios para PVH. La compañía centró sus energías en Calvin Klein, para la que se marcó el objetivo de alcanzar unas ventas de 10.000 millones de dólares (8.945,4 millones de euros). Además, el grupo reorganizó la imagen de la marca tras la incorporación de Raf Simons, ex director creativo de Dior, como nuevo responsable de diseño de la enseña estadounidense.

 

En paralelo, PVH tomó el control del negocio de Tommy Hilfiger en China y creó una joint venture con Grupo Axo para la gestión de su negocio en el mercado mexicano. A principios de 2017 (tras el cierre del ejercicio), la compañía llevó a cabo varias operaciones estratégicas: adquirió el pure player de íntimo True&Co y estrechó su alianza con Li&Fung para acelerar su aprovisionamiento.

 

PVH registró un resultado neto de 548,7 millones de dólares en 2016, un 4,14% menos que el año anterior, cuando su beneficio ascendió a 572,4 millones de dólares. Por su parte, la cifra de negocio del grupo se situó en 8.203 millones de dólares, un 2,28% más que en 2015. 

 

 

 

 

Origen y estructura

Con base en Nueva York, PVH es uno de los mayores grupos de gran distribución de moda del mundo, pero cuenta con una gran diferencia respecto a los tres grandes: sus marcas. PVH ha construido, mediante adquisiciones, una cartera de firmas en la que destacan dos de las marcas de moda más renombradas internacionalmente, Calvin Klein y Tommy Hilfiger.

 

Moses y Endel Phillips poco podían imaginar que el pequeño negocio familiar de confección de camisas para el sector de la minería que crearon en 1881 se convertiría en un gigante de la moda. En paralelo, el inmigrante Dramin Jones creaba también en Estados Unidos la empresa D. Jones&Sons, que llegaría a convertirse en el mayor fabricante de camisas del país. En 1903, tras la muerte de Jones, las dos empresas se fusionaron. Años más tarde, los descendientes del matrimonio Phillips conocieron a John Van Heusen, una unión que dio lugar a las populares camisas Van Heusen y al nacimiento, en 1950, de Phillips-Van Heusen (PVH).

 

Con una estrecha relación con el negocio de la moda masculina y, especialmente, con la camisería, PVH ha crecido desde sus orígenes a través de adquisiciones. Cotizada desde 1920, tras la fusión inicial la empresa realizó su primera compra en 1987: GH Bass, especializada en calzado. En 1995, la compañía compró Izod; en 2000, los derechos mundiales de Van Heusen; en 2003, Calvin Klein; en 2004, Arrow; en 2007, Superba; en 2010, Tommy Hilfiger, y en 2013, Warnaco, con la que completó su control del negocio de Calvin Klein.

 

La empresa se aprovisiona en 57 países del mundo (con Asia a la cabeza) en fábricas de terceros que generan 700.00 puestos de trabajo. China, con 829 factorías, Brasil, con 519 plantas, e India, con 178 fábricas, son los mayores polos de aprovisionamiento del grupo.

 

 

 

 

 

Evolución 2016

Aunque se mantiene como uno de los mayores grupos de moda del mundo, la competencia y los cambios en los hábitos de consumo han lastrado la evolución del gigante holandés C&A en los últimos ejercicios.

 

El año pasado, C&A anunció la inversión de mil millones de euros para reorganizar su negocio con el propósito de sentar las bases para retomar la senda del crecimiento en 2021. Uno de los primeros pasos de esta reestructuración será la revisión del 80% de su red de tiendas a lo largo de 2017.

 

En España, el grupo ya ha comenzado a implementar su plan de reorganización: a finales del verano pasado, C&A echó el cierre a su macrotienda en Gran Vía por baja rentabilidad, y en enero de 2017 anunció el cierre de otras 23 tiendas y el despido de 300 trabajadores, el 16% de su plantilla en el país.

 

 

 

 

Origen y estructura

C&A es una de las compañías más discretas del mapa de la moda. La empresa está pilotada por la sexta generación de la familia Brenninkmeijer, fundadora del grupo, y está especializada en moda asequible para toda la familia.

 

El grupo cuenta actualmente con una destacada presencia en Europa, ofreciendo moda a toda la familia, pero también está presente en México, Brasil y China, tres mercados que se gestionan de forma independiente y cuyo negocio no se consolida en el europeo.

 

La historia de C&A comenzó en 1841, cuando en plena revolución industrial, los hermanos Clemens y August Brenninkmeijer tomaron un crédito de su padre y fundaron su propia fábrica de tejidos de lino y algodón en el municipio de Sneek. En 1860, los hermanos Brenninkmeijer decidieron acercarse a sus clientes y abrieron su primera tienda en la ciudad.

 

El paso de los años, el desarrollo de la industria textil y la incorporación de la segunda generación familiar llevaron a C&A a modificar su modelo de negocio y a centrarse en el prêt-à-porter, iniciando en 1906 el desarrollo de una nutrida red de tiendas tanto en Alemania como más allá de su mercado local.

 

C&A no hace públicos sus resultados desde el ejercicio 2011. Según los datos aportados por la empresa, el negocio de C&A en Europa alcanzó en 2011 una cifra de negocio de 6.800 millones de euros, pero podría haber crecido hasta más de 8.000 millones de euros en la actualidad, según datos de Deloitte.

 

El grupo cuenta actualmente con una red de más de 1.500 tiendas en Europa. En paralelo, el grupo opera desde 1976 en Brasil, desde 1999 en México y desde 2007 en China. El mercado brasileño es, por detrás del europeo, el más importante para la compañía, con 297 tiendas en 120 ciudades.

 

Por primera vez, el grupo hizo pública su lista de proveedores en 2016, siguiendo los pasos de otros gigantes de la moda como Inditex, H&M, Nike o Levi Strauss. Del informe se desprende que el grupo trabaja con 850 centros de producción situados en 36 países, aunque sólo China, Bangladesh, Turquía India y Camboya copan el 67,5% de las empresas que trabajan con el grupo.

 

 

 

 

 

Evolución 2016

Macrotiendas y nuevos mercados. Estas fueron las armas de Primark en el ejercicio 2016 (cerrado el pasado septiembre) para seguir plantando cara a los gigantes de la moda. A finales de 2016, la cadena irlandesa, propiedad de AB Foods, dio el salto a América con la apertura de su primera tienda en Estados Unidos, que subió la persiana en septiembre de 2015, y la entrada en Italia, donde abrió su primera tienda en Arese. El ejercicio fiscal abarca también la apertura de la macrotienda de Gran Vía, en Madrid la segunda mayor del grupo.

 

La puesta en marcha de nuevas tiendas y el impacto favorable de la debilidad de la libra tras el Brexit impulsaron la facturación de Primark en 2016, cuando la cadena elevó su cifra de negocio un 11%. En cambio, por superficie comparable las ventas de la compañía registraron
un retroceso del 2%.

 

 

 

 

Origen y estructura

En 1969 abrió sus puertas la primera tienda de Primark, aunque en aquel momento se denominó Penneys. Lo hizo en Mary Street de Dublín y no hubo grandes artificios cuando la persiana subió. Nueve años antes, el magnate Willard Garfield Weston, que fundó Associated British Foods (creada en 1935 como un grupo de pastelería y que a finales de los cincuenta era ya el mayor fabricante de pastelería del mundo y el principal distribuidor de alimentación de Reino Unido), había conocido en Dublín a Arthur Ryan, hijo de un trabajador del sector asegurador que emigró a Londres para trabajar en moda, pero que terminó regresando a Irlanda tras aceptar una oferta de empleo en Dunnes Stores.

 

Weston, que buscaba un modo de diversificar su negocio, y Ryan llegaron a un acuerdo: sin contrato (nunca lo tuvo), Ryan se encargaría de lanzar una cadena de tiendas de ropa, con un salario de 42 libras a la semana, la cantidad que el ejecutivo consideró suficiente para mantener a su familia. La inversión inicial fue de 50.000 libras, una cantidad que se ha multiplicado hasta dar lugar al gigante Primark, todavía denominado Penneys en Irlanda.

 

Todas las tiendas de Primark son propias y de gran formato, en las que puede mover el gran volumen de prendas con escaso margen que permiten sustentar su modelo de negocio. La empresa, que se aprovisiona principalmente en Asia, especialmente en Bangladesh (aunque no desvela datos exactos), ofrece productos para toda la familia, llegando incluso a los artículos para el hogar.

 

 

 

 

Evolución 2016

En 2016, Besteller comunicó por primera vez su volumen de negocio en China, donde opera de la mano de un socio local. Anders Holch Povlsen, consejero delegado de la compañía, explicó que su facturación en China equivale a la de toda Europa, con lo que las ventas anuales de la compañía ascenderían a unos 6.200 millones de euros. Sin contar con el gigante asiático, las ventas del grupo en 2016 se situaron en 3.070 millones de euros.

 

La compañía cerró el ejercicio con un beneficio neto de 273 millones de euros, el doble que en el ejercicio anterior, cuando el grupo obtuvo un resultado neto de 134 millones de euros. El canal multimarca volvió a ser el motor de las ventas de Bestseller, que durante 2016 llevó a cabo un proceso de reorganización de su red de tiendas cerrando los establecimientos no rentables.

 

El grupo también llevó a cabo un proceso de simplificación de su estructura, unificando la gestión de Jack&Jones, hasta ahora pilotada por siete equipos diferentes, lo que supuso setenta despidos en su sede central.

 

En paralelo, la compañía, que opera en Latinoamérica, India, Estados Unidos, Australia, Europa y China, continuó reforzando su apuesta por el mercado latinoamericano, donde puso en marcha una filial en Chile y anunció la constitución de una subsidiaria en México para este año.

 

 

 

 

Origen y estructura

Bestseller es uno de los grupos de distribución de moda con una cartera de marcas más amplia pero, en lugar de recurrir a las adquisiciones como VF, el grupo danés las ha desarrollado todas in house. Además, y a diferencia de otros grupos del ránking, el grupo cuenta con una dilatada presencia en el canal multimarca.

 

Bestseller inició su desarrollo en 1975 de la mano de Troels Holch Povlsen en Dinamarca. Originalmente, el negocio estaba especializado en moda femenina, pero en 1986 dio el salto a la moda infantil y en 1988 a la moda masculina. De la mano de la segunda generación familiar, Bestseller dio un salto adelante. Cuando tenía 28 años, Anders Holch Povlsen heredó la compañía e impulsó su desarrollo. 

 

La compañía cuenta con una amplia cartera de marcas con la que ataca a todos los sectores, entrando incluso en nichos como la moda infantil, el deporte o la ropa premamá. La empresa no sólo se caracteriza por su variedad de oferta, sino por los múltiples canales de distribución que utiliza.

 

 

 

 

Evolución 2016

“El año más duro al que nos hemos enfrentado desde 2008”, así calificó Simon Wolfson, consejero delegado de Next, la evolución del grupo durante el pasado ejercicio. La devaluación de la libra y el descenso del consumo en Reino Unido impactaron en los resultados de la compañía británica, que cerró 2016 con una caída del 12% en su beneficio neto, hasta 792 millones de libras. 

 

Fruto de estos malos resultados, Next llevó a cabo un descenso global de los precios para combatir la caída de las ventas y reorganizó los principales puestos de su cúpula directiva.

 

 Durante el año pasado, Next reorganizó su cúpula con la incorporación de Gemma Metheringham, directora creativa de Karen Millen, como nueva responsable de Label, la plataforma en la que el grupo distribuye marcas de terceros. A principios de 2017 Next anunció también el nombramiento de Michael Roney como nuevo presidente, en sustitución de John Barton. Roney asumirá su cargo el próximo agosto.

 

Con el retail como eje de su negocio, pero con actividad en venta por catálogo y
por Internet, Next se ha convertido en uno de los mayores operadores de Reino Unido, por delante incluso de Marks&Spencer. La cadena concentra el grueso de su negocio en su mercado local, pero extiende su actividad en el extranjero a través de socios.

 

 

 

 

Origen y estructura

Los orígenes de Next hay que buscarlos en 1864, cuando Joseph Hepworth puso en marcha en Reino Unido un negocio de sastrería que en veinte años consolidó una red de un centenar de tiendas. A lo largo de su historia la empresa ha crecido mediante adquisiciones, una de las primeras de las cuales fue la de Kendall and Sons, cadena con la cual entró en moda femenina en 1981. El nacimiento de Next tuvo lugar en 1982 tras la incorporación a la compañía de George Davies, que fichó por Hepworth con el mandato de crear una nueva cadena de moda.

 

Davies, considerado actualmente uno de los gurús del retail en Europa, transformó completamente la compañía. En 1987 se hizo con Combined English Stores, con la que Next entró en moda infantil, y con Grattan, especializada en venta por catálogo. El crecimiento acelerado llevó a Next a una situación compleja financieramente, que terminó con la salida de Davies de la empresa en 1988.

 

La empresa divide su negocio en cinco divisiones: Next retail; Next directory, un negocio de venta online y por catálogo con actividad en setenta países; Next International Retail; Next Sourcing, y Lipsy (empresa adquirida en 2008), que diseña y vende online moda joven. La red de distribución de Next se concentra en su mercado local, con más de 540 tiendas en Reino Unido e Italia. En el extranjero, la compañía opera de la mano de franquiciados y suma más de 180 establecimientos en 35 países.

 

La empresa combina en su aprovisionamiento la proximidad y la lejanía, con Asia como principal proveedor. La red de proveedores de Next emplea a 3.700 personas en doce países, entre los que se incluyen 2.700 empleados de fábricas controladas por la propia empresa. Next Sourcing controla el 40% de los productos de Next.

 

 

 

 

 

Evolución 2016

 

Igual que otros grupos del ránking, Forever21 también ha sufrido en el último año una desaceleración de las ventas, lo que le llevó a reordenar en el ejercicio 2016 su presencia internacional con el cierre de sus flagships en la ciudad de Londres y en Hong Kong.

 

En paralelo, la compañía estadounidense apostó por su desarrollo en nuevos mercados como Polonia, donde desembarcó a finales del año pasado de la mano del grupo Teren Management Europe, con la que opera también en otros países europeos como Bulgaria, Rumania, Grecia, la República Checa, Hungría, Eslovaquia, Suiza y Portugal.

 

 

 

 

Origen y estructura

La historia de Forever21 y la de sus fundadores es la mejor representación del sueño americano. Do Won Chang y su esposa, Jin Sook, se instalaron en Estados Unidos a principios de los ochenta procedentes de Corea del Sur. En 1984, Chang decidió poner en marcha una cadena de ropa importando la moda rápida y asequible de su país de origen. La cadena, cuya primera tienda se abrió en Los Ángeles, inicialmente recibió el nombre de Fashion21, para después rebautizarse como Forever21.

 

Forever21, que se aprovisiona principalmente en China, cuenta actualmente con más de 730 tiendas en cerca de cincuenta países, entre los que figuran Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong, India, Israel, Japón, Corea del Sur, Latinoamérica, México, Filipinas y Reino Unido.

 

La empresa está dirigida por su fundador, que ha sido incluido, junto a su esposa (que se encarga de la dirección de merchandising), entre las mayores fortunas de Estados Unidos. Las dos hijas del matrimonio se unieron al negocio en 2009: Linda lidera el departamento de márketing y Esther se hace cargo del visual.

 

La compañía, que tiene su sede comercial europea en Londres, distribuye sus prendas desde un almacén logístico en Breda (Holanda) y opera en mercados como China, Europa, India, Israel o Japón, aunque Estados Unidos sigue copando el grueso de las ventas.