Pier Paolo Righi (Karl Lagerfeld): “Sin Karl no sentimos un vacío profesional, sino personal”

Seleccionado personalmente por Karl Lagerfeld, Pier Paolo Righi ha trabajado en la firma del diseñador desaparecido durante más de diez años, ocho de ellos como consejero delegado. El primer ejecutivo de Karl Lagerfeld profundiza en el plan de globalización de la compañía y del plan de acción trazado tras el fallecimiento del fundador. La empresa planea entrar en el sudeste de Asia e impulsar su presencia en España e Italia.

Pregunta: Con la moda en horas bajas y el low cost presionando por abajo y el lujo arriba, ¿hay espacio para el segment premium?

Respuesta: Totalmente. Cada vez es menos una cuestión de costes, se trata más del contenido que das, las colecciones que tienes y las grandes historias que cuentas. El segmento premium todavía da acceso a un grupo de consumidores más amplio a un mundo de diseñadores, lo que amplía las posibilidades que uno no tendría en un entorno de fast fashion. Es un punto de entrada.

P.: Lagerfeld era muy activo en los procesos de la compañía, desde el diseño hasta la fotografía, ¿cómo ha cambiado la situación?

P.: Por supuesto, las cosas han cambiado. Le echamos de menos, pero no todo dependía de él. Sólo en producto y diseño, tenemos alrededor de cien personas. Nuestro director creativo fue escogido personalmente por Karl hace muchos años, de manera que hay personas que transportan la esencia de la marca. No hay que repensar la esencia de la marca, hay que tomar su modus operandi y continuar con cómo lo hacía él. Desde que Karl falleció, no hay vacío, no le habría gustado así, quería que la gente mirara hacia el futuro. Es nuestra responsabilidad continuar con el legado. Hemos estado haciendo muchos proyectos, no hemos sentido un vacío profesional, sino un vacío personal.

P.: Él era también el mayor emblema de la firma. ¿Qué pasa ahora con la marca?

R.: Se trata del hombre, el icono, pero aún más del mundo entero que creó, que va más allá de la moda. Se trata de fotografía, arte, estilo de vida, entre otros. Esto nos da una gran cantidad de áreas de interés para ampliar. Continuaremos trabajando con la esencia del icono pero más sobre lo que está trayendo al futuro.

No hay que repensar la esencia de la marca, hay que tomar su modus operandi y continuar 

P.: ¿Por qué prefieren el canal multimarca y los grandes almacenes al retail?

R.: Para nosotros  es una combinación. Cuando lanzamos la marca hace diez años, primero lo hicimos online y después saltamos al retail. El canal multimarca también ayuda a dar vida a la historia. Es una forma muy tangible de mostrar el espacio, sentir la experiencia. Los multimarca tienen legitimidad siempre que creen algo diferente e interacción con el cliente.

P.: ¿Por qué buscar socios para entrar en nuevos mercados, como Via Emilia en España o GIII en Estados Unidos?

R.: Todavía somos relativamente jóvenes, pero gracias al nombre Karl Lagerfeld tu marca resuena en todos los países. Es un nombre global, por lo que desde el comienzo de la marca tienes un reconocimiento mundial y quieres estar en todo el mundo. Por eso confiamos en socios fuertes para hacerlo. Es una cuestión de pragmatismo.

P.: ¿Qué aporta un socio local?

R.: Un socio es alguien que conoce al consumidor y al mercado; tiene una gran experiencia y sería una estupidez no usarla. Es una forma de evitar fracasos. Aprendemos más y más mientras caminamos.

P.: Los millennials y los Z son la clave de la moda. ¿Realmente son tan diferentes?

R.: La generación con la que nos comunicamos está mucho más conectada y es mucho más rápida. Está mucho más acostumbrada a la variedad, no puede detenerse y esperar y ver, tiene que encender; debes entregar un mensaje a una generación más crítica. Debes ser muy sincero con la historia que cuentas. Este consumidor se preocupa por el mundo en el que vive. Los millennials se mueven con la compañía y las marcas en las que creen. La brecha entre generaciones se está cerrando, seguimos avanzando hacia eso.

La generación con la que nos comunicamos está mucho más conectada y es mucho más rápida

P.: Karl Lagerfeld tiene 200 tiendas. ¿Cuántas más puede haber?

R.: Entre franquicias y tiendas propias, todavía hay una gran oportunidad de crecimiento para alcanzar un gran mercado.

P.: ¿Las licencias son una oportunidad o un riesgo? ¿Son su mayor driver de crecimiento?

R.: Todo lo que no tengas inhouse es un riesgo: distribución, desarrollo de producto… Hay que ser muy cuidadoso al escoger los socios. En mi opinión, la clave está en confiar en tus socios y estar al tanto de lo riesgos.

P.: En los últimos meses se han producido muchas compraventas en el segemento.

R.: Ahora mismo no está sobre la mesa: tenemos inversores a largo plazo a los que les gusta trabajar con nosotros en el crecimiento de la marca.

 P.: ¿Imagina un LVMH en el segmento premium?

R.: La verdad es que nunca había pesado en ello, pero le diría seguro que llegará.