El Mapa de la Moda 2018 (XI): los ‘gladiadores’ de la moda española

Por séptimo año consecutivo, Modaes.es pone en marcha la serie El Mapa de la Moda. Durante doce semanas, El Mapa de la Moda analizará cuáles son los principales operadores del mundo del negocio de la moda y cómo han evolucionado en el último año.
 
 Quién lidera el negocio del deporte? ¿Y el infantil? ¿Qué grupos han sufrido las mayores caídas? ¿Ha pesado demasiado la divisa? ¿Cómo han impactado los recortes en la red de tiendas?
  
Segmentado por sectores, El Mapa de la Moda es un documento de consulta para los empresarios, directivos y profesionales del negocio de la moda y de sus sectores auxiliares.
 
Cada capítulo figurará en Modaes.es como un artículo de análisis, para más tarde pasar a formar parte de un Dossier de consulta disponible en Modaes.es.  

 

 

España mantiene imbatible su liderazgo global en la distribución de moda. Más allá de Inditex, número uno mundial,  el país cuenta con titanes como Mango, Tendam o Desigual y reina en nichos como la moda nupcial y la infantil.

 

El último ejercicio ha vuelto a estar marcado a escala global por la incertidumbre, los planes de transformación para hacer frente a fenómenos como la digitalización y el Apocalipsis Retail y la caída del consumo de moda en todo el mundo.

 

En España, los operadores han tenido que hacer frente a un ejercicio especialmente complejo por el clima, la caída de las ventas y la situación política.  Al combate frente al contexto se suma que la mayoría de ellos están, a su vez, inmersos en sus propios planes de transformación, muyos de ellos a contrarreloj presionados por el capital riesgo.

 

De hecho, el atractivo de la moda española para el capital es cada vez más patente en el Mapa de la Moda: seis de los quince grupos que figuran en el ránking tienen en su accionariado a un fondo de inversión, y tres de las operaciones se han sellado en el último año. 

 

A falta de conocer la evolución en 2017 de gigantes como Mango, la parte alta de la tabla se mantiene este año sin variación. En cambio, en las últimas posiciones desaparece Marypaz (con una facturación que no llega a cien millones de euros) y Punt Roma pierde posiciones ante el avance de Pronovias, Bimba y Lola y Liwe Española.

 

 

Inditex, imbatible en el oro global

 

 

Inditex demostró en un solo golpe que es un humano y, al mismo tiempo, que va un paso por delante. Mientras sus rivales internacionales se encuentran dando sus primeros pasos para hace frente a un futuro del retail físico que todavía es incierto, la empresa aseguró que en 2017 completó un proceso de transformación con el que “ya está preparado para afrontar el futuro”.

 

El grupo reveló por primera vez el volumen de su negocio online, que ascendió a 2.534 millones de euros el año pasado, un 10% de su facturación total y un 41% más que el año anterior. Coincidiendo con este dato, Inditex precisó también el ajuste de su red de tiendas.  

 

En 2017, el grupo bajó la persiana de 341 establecimientos, su máximo en los últimos cinco años, y puso en marcha otros 524 puntos de venta. A cierre del ejercicio, la empresa operaba con 7.475 tiendas en 93 países del mundo.

 

En el ejercicio 2012, la compañía propietaria de Zara inició una adaptación progresiva de su estrategia. Además de reestructurar su red de tiendas, la empresa ha implantado tecnología Rfid en todas sus cadenas para acompañar a su enfoque integrado de tiendas físicas y online. En total, la compañía ha llevado a cabo 1.046 cierres desde 2012, algunos de los cuales han supuesto la apertura de nuevas tiendas.

 

El debilitamiento del margen es otro de los puntos destacables en el último ejercicio de Inditex. Desde 2011, Inditex ha reducido, año tras año, su margen bruto y en 2017 se situó en  el 56,3%, frente al 87% de 2016. Inditex culpa a la moneda de la caída, si bien los analistas insisten en el impacto del aumento del negocio online.

 

La sostenibilidad se mantiene como otro de los ejes de la estrategia del grupo con el close the loop y el desarrollo de nuevos materiales como protagonistas de 2017, un año en que Inditex  ha creado la figura de número dos de Pablo Isla, ocupada por Carlos Crespo, nuevo director general de operaciones.

 

 

 

 

 

Mango, malos tiempos para el eterno número dos

 

 

Mango cierra un año para olvidar. Aunque la empresa es la única gran compañía del sector que todavía no ha hecho públicos sus resultados correspondientes a a 2017, la empresa mantiene la plata en el ránking, aunque a años luz del número uno y en una situación más complicada que el bronce.

 

La empresa parece no terminar de encontrar su camino y en 2016, el último año del que hay datos disponibles, el grupo registró las primeras pérdidas de su historia, con un resultado neto negativo de 61 millones de euros.

 

Según la empresa, los números rojos deben atribuirse al retroceso de las ventas, a la implantación del modelo de fast fashion y a la divisa. Pero el hecho es que Mango lleva ya varios años buscando su lugar, liderada de nuevo por su fundador, Isak Andic, que ha debido retomar el timón de la empresa y apartar a su hijo, Jonathan Andic, de la primera línea de decisión.

 

Mango ha decidido luchar en la guerra de Inditex, dirigiéndose al mismo público que sus cadenas y apostando por macrotiendas  en ejes prime. Sólo en 2017, el grupo puso en marcha tres nuevas tiendas de referencia de grandes dimensiones en Lisboa, Serrano (Madrid) y Nueva York.

 

La empresa también ha reordenado su equipo directivo con el fichaje del ex Parfois Juan Marcos Ledo como responsable de expansión internacional y la creación de un director de cliente, y ha apostado por la tecnología con la introducción de herramientas como probadores virtuales.

 

Pero la estrategia no termina de dar sus frutos las cuentas del grupo lo están sufriendo. En 2017, la empresa se deshizo de las instalaciones denominadas Hangar 1 y Hangar 2, que suman 150.000 metros cuadrados y donde se encuentra su sede, al fondo Invesco Real Estate Fund. Mango continuará ocupando los inmuebles. La operación ascendió a cien millones de euros.

 

Hace apenas un par de semanas, Mango inició conversaciones con la banca para refinanciar una deuda de 500 millones de euros que vence entre 2019 y 2020 y que podría ahogar todavía más al grupo catalán, el único del podio que sigue al 100% en manos de la familia fundadora.

 

 

 

 

 

Tendam, nueva etapa tras convencer a los inversores

 

 

Grupo Cortefiel ha sido quizás la compañía del ránking que más titulares ha copado en el último año: primero, por ganarse de nuevo la confianza de dos de sus accionistas; después, por su cambio de nombre a Tendam y, finalmente, por sus planes inminentes de salida a bolsa.

 

Con una nueva estrategia y un nuevo equipo directivo, capitaneado por Jaume Miquel, la matriz de Women’secret y Cortefiel volvió a convencer a CVC y Pai, que en julio del año pasado se hicieron con el 100% de la empresa tras comprar su participación a Permira.

 

Miquel ha querido replicar en el resto de cadenas del grupo el éxito cosechado con Women’secret, con un posicionamiento en la parte alta del mass market, huyendo de la competida batalla del fast fashion.

 

La empresa también ha reforzado su equipo con la incorporación de un nuevo responsable de diseño para hombre de Cortefiel y Pedro del Hierro, Álex Miralles Giró, procedente de Mango, Hugo Boss y Burberry, y ha vuelto a invertir en comunicación tras muchos años de sequía. La empresa también nombró a Marc Calabia, ex Desigual, como nuevo responsable de Springfield.

 

La nueva estrategia ha comenzado a dar sus frutos, y el año pasado la empresa regresó a números negros gracias, en parte, al regreso a la rentabilidad de la marca Cortefiel y Pedro del Hierro.

 

La guinda al plan estratégico llegó el pasado abril, cuando el grupo anunció su transformación a Tendam y la introducción de una nueva identidad visual. El cambio se produjo apenas un año antes del programado regreso a bolsa del grupo, si bien Jaume Miquel aseguró en la conferencia con los analistas con motivo de los resultados anuales que el parqué no está “en su pipeline”.

 

 

 

 

 

Desigual, la transformación llega a marca, producto y tienda

 

 

El cuarto mayor grupo del sector en España ha cerrado el tercer año de su plan de transformación para recuperar la senda del crecimiento. La empresa volvió a encoger sus ventas y su beneficio, en línea con lo previsto, y la nueva estrategia en marca, producto y tienda comenzó a hacerse tangible.

 

Entre los motivos de la caída anotada el año pasado se encontró de nuevo la debilidad del negocio en los mercados europeos, que concentran casi el 90% de la facturación del grupo, así como la racionalización de la red de distribución que la compañía ha llevado a cabo en los últimos meses. Las previsiones de Desigual pasan por volver a crecer en el segundo semestre de 2018.

 

Al frente de este plan estratégico están Alberto Ojinaga, como responsable del área corporativa y de operaciones, y David Meire, que se incorporó al grupo el año pasado como chief client officer.

 

El primer eslabón de la nueva estrategia es el producto: Desigual ha comenzado a renovar en torno al 25% de su colección cada mes, para acelerar sus ritmos sin acercarse al fast fashion, y ha sellado colaboraciones con influencers y artistas para atraer tráfico a las tiendas y la plataforma online. Además, aunque se mantienen las prendas estrella del grupo, la empresa ha ampliado su gama de productos para llegar a más tipos de cliente y más ocasiones de uso. 

 

Otro de los vértices del plan es la marca. La compañía fichó a finales del año pasado a Jean Paul Goude como primer director artístico de su historia y  ha vuelto a invertir en publicidad, que fue una de sus señas de identidad en las épocas de bonanza, con una imagen renovada y más relajada.

 

El último vector es la transformación de la red de tiendas: el grupo prevé una inversión de 130 millones de euros para reformar todo su parque de distribución en tres años. Sólo este año, la empresa prevé poner en marcha cincuenta nuevos establecimientos y renovar otro medio centenar, en lo que supone el primer incremento en su red de distribución después de tres años de reestructuración.

 

 

 

 

 

Pepe Jeans, fiel al multimarca para aguantar en el ‘top 5’

 

 

Pepe Jeans se mantiene como el quinto mayor grupo de distribución de moda de España con un modelo diferente de los de sus rivales inmediatos. Volcado en el multimarca, con una cartera de marcas premium a las que en 2016 se sumó Façonnable y en 2017 Norton, la empresa aborda su particular transformación digital.

 

En 2017, el grupo lanzó una plataforma online destinada a sus clientes multimarca, siguiendo los pasos de otros gigantes internacionales como Tommy Hilfiger. Mediante esta herramienta, los clientes pueden gestionar sus pedidos, obtener información detallada de su cuenta y recuperar sus selecciones de compra guardadas previamente.

 

El grupo también llevó la tecnología a su red de tiendas con la puesta en marcha de un probadores digitales en su flagship de Regent Street, en Londres, un proyecto que no descarta extender a otros puntos de venta.

 

A principios de este año, los accionistas de la compañía, entre los que se encuentran el fondo libanés M1, L Catterton Asia y varios directivos, inyectaron 25 millones de euros en el grupo para apuntalar su crecimiento en el canal online y en mercados como India, Indonesia y China.

 

Con oficinas en Barcelona, Madrid, Ámsterdam, Londres y Bombái, Pepe Jeans es uno de los operadores internacionales de moda más fuertes en el mercado indio, donde abrió cincuenta nuevas tiendas sólo el año pasado.

 

Por otro lado, en junio de 2017, la empresa renegoció algunas cláusulas del préstamo sindicado firmado en 2015 “para adaptar ciertas condiciones a las necesidades actuales del grupo”, según explicó la empresa en un comunicado, en el que subraya que no se trató de una refinanciación.

 

 

 

 

 

Tous, internacionalización y online con la bolsa en el horizonte

 

Tras pasar de joyería familiar a fenómeno de masas con el osito por bandera y capear la crisis con una subida de posicionamiento, Tous busca ahora nuevos horizontes. La compañía de joyería, participada por Partners Group, abrió a principios del año pasado la puerta a una futura salida a bolsa, aunque, asegura, no está todavía en la hoja de ruta.

 

Mientras tanto, el grupo ha mantenido su mirada en el extranjero, donde cuenta ya con una elevada presencia. Tras consolidar su red en mercados como México, con ochenta establecimientos, Tous centró en 2017 sus esfuerzos en el mercado asiático.

 

La empresa abrió una filial en China, donde aterrizó en 2014 por tercera vez, se instaló con flagships en grandes ciudades como Shanghái y desembarcó en Tmall y JD.com. Ya en este ejercicio, la empresa selló una alianza con el grupo local Modern Avenue para abordar el sur del gigante asiático, donde ya cuenta con una red de 24 tiendas. Coincidiendo con ese acuerdo, Tous fichó a Mario Coll, fundador de la cadena de bolsos Misako, como nuevo director general para el país.

 

Latinoamérica se mantiene como otro de sus focos de expansión internacional, con treinta aperturas programadas para este año en mercados como México, Colombia u Honduras, donde acaba de desembarcar.

 

En el marco de este plan de desarrollo global, Tous decidió a finales del año pasado unir las áreas de joyería y complementos con el objetivo de “optimizar la gestión global del negocio” y “simplificar procesos. La decisión supuso la salida de Javier Relats, hasta entonces director de complementos.

 

Este no fue el único cambio en el equipo directivo. Tras la salida del consejo de administración de uno de los representantes de Partners Group, Tous sumó a su máximo órgano de dirección a Ignacio de Pinedo, fundador y consejero delegado del Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (Isdi).      

 

 

 

 

 

Mayoral, cambio de piel y a por la gama alta

 

El rey español de la moda infantil también llevó a cabo movimientos estratégicos a lo largo del último ejercicio. La empresa, que ha superado ya la barrera de los 350 millones de euros de facturación, comenzó el año dando nuevos pasos en el relevo generacional, con el nombramiento de Rafael Domínguez de la Maza como nuevo subdirector general de la compañía, un cargo de nueva creación.

 

El directivo, que se mantiene también como director comercial de Mayoral y responsable de las inversiones de Indumentaria Pueri, matriz del grupo, fuera del negocio de la moda, es hijo de Rafael Domínguez de Gor, propietario de la compañía. De Gor, a su vez, anunció a finales de 2017 que reduciría su presencia pública para ceder el testigo a la siguiente generación.

 

El grupo andaluz, cuyo negocio se basa en el volumen, se sumó a la batalla de la moda premium con el lanzamiento de Abel&Lula, con la que competirá directamente con otras firmas españolas Pili Carrera, Foque o Nanos y por la que ha regresado a Fimi tras años de ausencia.

 

Coincidiendo con el nuevo lanzamiento, Mayoral ha aprovechado para renovar la imagen de su marca principal, que abandonó la histórica m naranja. La firma gana así “flexibilidad para dar cabida a las tendencias de moda venideras y aplicaciones en medios digitales, así como empatizar con el público infantil y juvenil al que se dirige”, explicó entonces el grupo.

 

A lo largo del año pasado, Mayoral también reforzó su estructura, como hicieron otros operadores del ránking como Inditex, Liwe o Bimba y Lola, con la puesta en marcha de un segundo almacén logístico en Málaga, lo que supuso un desembolso de cincuenta millones de euros.

 

Por último, el desarrollo internacional volvió a ser un puntal en la hoja de ruta de Mayoral, que siguió haciendo amigos en todo el mundo con la apertura de filiales en Perú, Reino Unido y Bulgaria.

 

 

 

 

 

Sociedad Textil Lonia, aferrada al ‘top ten’ con internacional y equipo

 

 

Online, fichajes estrella y expansión internacional. Estos han sido los tres puntales de Sociedad Textil Lonia en el último ejercicio, del que todavía no hay datos disponibles de facturación.

 

La compañía, que opera con las marcas CH Carolina Herrera y Purificación García, incorporó el pasado enero a José Luis Pavía, que hasta entonces pilotaba el negocio de C&A en México. El ejecutivo, formado en la cantera de Inditex, se incorpora a Textil Lonia para ocupar un puesto de nueva creación con responsabilidad en las áreas de estrategia, producto, compras y gestión del diseño, dependiendo directamente de la propiedad de la empresa.

 

La expansión internacional se mantuvo también como uno de los pilares de Textil Lonia, que cuenta con ocho filiales en Portugal, Estados Unidos, México, Reino Unido, Francia, Chile, Corea del Sur y Japón, además de otras tres en Singapur, Malasia y China pensadas principalmente para el aprovisionamiento. 

 

Con todo, según los últimos datos disponibles, correspondientes al ejercicio 2016, España continúa concentrando el grueso de las ventas del grupo, aunque ha reducido su peso sobre la cifra de negocio total.  En 2016, Textil Lonia facturó 137 millones de euros en su mercado local, un 41% del total. El grupo lleva ya dos años alertando de que “el mayor riesgo al que se encuentra sometido el grupo continúa siendo la contracción del consumo, sobre todo en España y Portugal”, si bien subraya que “ya constatamos síntomas de mejoría”.

 

El segundo mercado para la empresa es América, con un 35% del total, que fue el único territorio junto con África que elevó su cota en la facturación del grupo. Le sigue Asia, con un 14%, y el resto de Europa, que copa un 9%.

 

El tercer eje del grupo gallego ha sido el desarrollo del canal online. El año pasado, Textil Lonia se alió con IBM para lanzar la plataforma de ecommerce de CH Carolina Herrera en diecisiete países europeos , a los que prevé sumar próximamente México y Estados Unidos.

 

 

 

 

 

Camper, en un punto de inflexión tras abandonar el sueño de los 500 millones

 

 

Camper cierra un ejercicio de cambios. Agotado el filón de las pelotas y su estética moderna y alternativa, la empresa mallorquina, que se mantiene como la mayor de calzado de España, ha visto escaparse la meta de los 500 millones de euros sin lograr conectar con las nuevas generaciones de consumidores.

 

El año pasado, la empresa puso en marcha un plan estratégico de negocio para mejorar tanto las ventas como el margen bruto de explotación (ebitda) con miras a obtener resultados ya en 2017, aunque todavía no hay datos disponibles de este ejercicio.

 

En el marco de este proyecto, el grupo echó el cierre el pasado junio a sus dos marcas más jóvenes, Medwinds, con la que dio el salto a la moda, y Cartujano, con la que abordó el lujo, después de que no lograran los resultados esperados.

 

Camper absorbió algunos de los establecimientos de las dos cadenas clausuradas, que se ubicaban en capitales como París, Berlín, Londres y Madrid, y reubicó toda su plantilla.

 

La transformación ha llegado también a su marca principal.  El año pasado, Camper también dio una nueva vuelta de tuerca a las CamperLab, sus flagship stores, creado un nuevo concepto más rompedor, vinculado al negro, y estableciendo sólo tres en todo el mundo, en París, Nueva York y Londres. Las once que había tenido hasta entonces se incorporaron a su red convencional de establecimientos.

 

Además, el grupo ha implantado una nueva estrategia de comunicación para romper con la estética mediterránea que le encumbró en el pasado y acercarse a un público más alternativo.

 

Esta transición ha durado, al menos, tres años, desde que Kremer se incorporara al equipo de Camper con el propósito de llevar la marca a la nueva generación millennial. Este periodo de reajuste en el posicionamiento ha tenido un impacto directo en la cuenta de resultados, según explicaron a Modaes.es fuentes cercanas a la empresa.

 

 

 

 

 

Bimba y Lola, ‘armándose’ para crecer a las puertas de su venta

 

 

Si 2017 fue el año de la venta de Cortefiel, Merkal y Pronovias, Bimba y Lola parece a punto de protagonizar la gran operación del sector en este ejercicio. A cierre de esta edición, la empresa está ultimando su venta, con Permira como favorita con una oferta que podría llegar a los 400 millones de euros.  La empresa abrió la segunda fase de su proceso de venta a mediados de marzo, en una puja donde también estaban Carlyle, Bain Capital y KKR.

 

A las puertas de que se cierre la operación, Bimba y Lola ya ha comenzado a preparar su estructura para hacer frente a esta nueva etapa. A finales del año pasado, la compañía negoció diversas opciones para trasladar su sede, entre ellas un municipio al norte de Portugal, aunque finalmente se decantó por la localidad de Nigrán, adonde se mudará en 2020.

 

Además, el grupo, controlado por las hermanas Uxía y María Domínguez, presentó a principios de año un proyecto para abrir nueva plataforma logística, que espera que entre en funcionamiento el próximo año en el polígono de Arrufana de Mos (Pontevedra).

 

Bimba y Lola también continuó apuntalando su equipo directivo con fichajes como el de Joan Rouras, que se incorporó a la empresa gallega como director global de retail tras una amplia experiencia en compañías de moda como Desigual y consultoras inmobiliarias como Cushman&Wakefield.

 

El desarrollo en el extranjero es precisamente uno de los puntales de la estrategia de la empresa, que el año pasado reforzó su presencia en grupos de grandes almacenes como Galeries Lafayette y El Palacio de Hierro. La empresa también amplió su red de tienda en el extranjero con la puesta en marcha de un flagship store en Londres y la apertura de su primera tienda en Ecuador.

 

 

 

 

 

Pronovias, compras para alcanzar la cima del ‘pastel’

 

 

Nuevo equipo directivo y primeras compras tras cambiar de manos. Pronovias abrió en 2017 una nueva etapa tras ser adquirida por el fondo de inversión BC Partners, cuyo objetivo con la empresa es “liderar la integración del fragmentado mercado de vestidos de novia”.

 

Para abordar esta nueva etapa, la empresa ha reordenado toda su cúpula, tras la salida de Alberto Palatchi en el marco de la operación. Pronovias fichó a Amandine Ohayon, con una amplia trayectoria en el sector del lujo en empresas como L’Oréal, como nueva consejera delegada.

 

La ejecutiva se armó con un equipo de ejecutivos internacionales como el de Amanda McCormick, ex de Ralph Lauren y Michael Kors, como nueva responsable para el mercado estadounidense, un puesto de nueva creación. Pronovias también incorporó un nuevos directores para el área de retail, finanzas y márketing.

 

Aunque a lo largo de 2017 los ojos del grupo estuvieron puestos en la búsqueda de oportunidades en el mercado estadounidense, fue en Europa donde, ya en 2018, se cerró finalmente la primera operación. La empresa se hizo con el control de la italiana Nicole, líder en su mercado local y en plena expansión en Europa.

 

En paralelo, el grupo continúa su apuesta por el crecimiento orgánico, con la apertura de tiendas de referencia en las principales ciudades del mundo, en las que ha incorporado un nuevo concepto para elevar todavía más su imagen de marca, uno de los secretos de su margen. En 2017, la empresa ronovó y ampliado, por ejemplo, su establecimiento de Londres, que se ha convertido en su mayor tienda de Europa.

 

El online es el tercer vértice de su expansión, aunque por el momento continúa destinándose a generar tráfico a sus tiendas físicas y a la distribución de su línea de fiesta.  En 2017, la compañía constituyó una sociedad para gestionar de forma independiente la venta online, que amplió a Italia, Reino Unido, Portugal, Francia, Bélgica, Alemania, Polonia y España.

 

 

 

 

 

Liwe Española, diversificación e Italia para seguir creciendo

 

 

Liwe Española aguanta el pulso entre los gigantes de la distribución de moda en España pese a ser un rara avis entre sus rivales. Mientras la mayoría de sus competidores se vuelcan en el extranjero, Liwe continúa concentrando su distribución en tres países, aunque el salto a un nuevo mercado mediante franquicias se mantiene en su hoja de ruta.

 

Tras varios años sin grandes movimientos, la compañía murciana, que opera con la cadena de tiendas Inside, cierra un ejercicio marcado por la diversificación y la reorganización de su presencia en uno de sus mercados estratégicos, Italia.

 

El mercado transalpino se convirtió en 2017 en el segundo mayor mercado para el grupo, que decidió romper su acuerdo con los grandes almacenes Coin y emprender su expansión en el país en solitario con tiendas gestionadas directamente. La empresa disparó un 14% su cifra de negocio en el país, donde prevé alcanzar los cuarenta establecimientos este año y lanzar su plataforma de ecommerce. España se mantiene como su primer mercado, copando el 86,5% de la facturación de la compañía y el grueso de su red de tiendas, con 368 establecimientos. En tercera posición se mantiene Portugal, que retrocedió ligeramente en 2017. 

 

Para mantener su ritmo de crecimiento, Liwe ha decidido apostar por la diversificación, con el lanzamiento de una línea de gama más alta para mujer, todavía en fase de desarrollo. Además, la cadena anunció que ampliará la línea de complementos, “especialmente en perfumes” y ha aumentado su tallaje hasta la talla 6.

 

Para hacer frente a esta expansión, Liwe ha destinado tres millones de euros a la ampliación y mejora de su estructura en Murcia, que se completará a lo largo de este ejercicio. En concreto, la compañía  llevará bajo una “mejora de la instalaciones logísticas, para conseguir la automatización de procesos que hasta ahora se realizaban manualmente”.

 

 

 

 

 

Punt Roma, expansión internacional para capear el temporal de España

 

 

El impulso de Bimba y Lola, Pronovias y Liwe Española han dejado a Punt Roma, de la que sólo hay datos disponibles hasta 2016, fuera del top ten de la moda española en esta edición del Mapa de la Moda. La discreta compañía catalana especializada en moda femenina de tallas grandes ha continuado centrando su estrategia en la expansión internacional, aunque España continúa copando el grueso de su facturación y de su red de tiendas.

 

A la caída en general del mercado doméstico se sumó el año pasado el conflicto político en Cataluña, que tuvo especial impacto en las cadenas que, como Punt Roma, tienen una presencia destacable en esta comunidad.

 

Para paliar las posibles consecuencias de este contexto, la empresa acordó el año pasado trasladar su domicilio social a Zaragoza, siguiendo los pasos de otros grandes grupos catalanes que tomaron decisiones similares a finales del año pasado. La estructura de la compañía continúa situándose en la localidad barcelonesa de Mataró.

 

Por otro lado, Punt Roma continuó reforzando su presencia exterior, con la entrada en nuevos mercados internacionales como Marruecos, donde abrió su primera tienda el año pasado, y Letonia. La cadena también mantuvo su apuesta por otros mercados donde ya estaba presente como Latinoamérica y Oriente Próximo, con aperturas en Irán, Qatar y Chile.

 

En España, el grupo concentró sus esfuerzos en renovar su parque de tiendas, compuesto por 175 establecimientos, así como en reordenar su presencia comercial con el cierre de los puntos de venta no rentables y la apertura en localidades donde no estaba presente.

 

Aunque España continúa copando el grueso de su negocio, la compañía ha reducido ligeramente su dependencia de su mercado local en los últimos ejercicios. Según las últimas cuentas disponibles de Géneros de Punto Victrix, la matriz de Punt Roma ,depositadas en el Registro Mercantil, España copaba en 2016 el 68% de las ventas del grupo, frente al 72% del año anterior.  El resto de Europa, por su parte, genera el 11,4% de la cifra de negocio de Punt Roma, mientras que el resto del mundo copa alrededor de un 20%.

 

 

 

 

 

 

Merkal Calzados, nueva etapa con OpCapita

 

 

Vivarte encontró en 2017 un comprador para una de sus joyas de la corona, la española Merkal Calzados, cuyo cuaderno de venta llevaba algo más de un año activo en el mercado. La cadena de zapaterías, que absorbió Fosco en 2016, pasó finalmente a manos de OpCapita, un fondo de inversión británico que ya contaba con varias inversiones en el mercado español, donde adquirió la cadena de alimentación La Sirena en 2015 y el negocio en la Península Ibérica del retailer de videojuegos Game.

 

El grupo inversor se adelantó en la puja a Abac Capital, otro fondo con sede en Barcelona. Tras la operación, Jon Dorronsoro, director general de Merkal casi desde sus orígenes, se mantuvo al frente de la empresa, mientras OpCapita tomó posiciones en el consejo. Joshua Spoerri, director general del grupo inversor, fue nombrado presidente, Dorronsoro asumió la vicepresidencia del órgano y Óscar García Collado, responsable en España de la empresa de servicios al capital riesgo Alter Domuns, se sumó como consejero.

 

Tras cerrar la operación de compraventa, Merkal se encuentra inmerso en la definición de su nuevo plan de negocio. Los planes del fondo inversor británico pasan por impulsar el crecimiento y el desarrollo de la empresa junto su equipo directivo, según explicó el mismo grupo tras sellar la adquisición.

 

Además, la empresa mantuvo su expansión en España en la misma línea que en los últimos años: volcándose en los núcleos urbanos y los centros comerciales, priorizando estas ubicaciones frente a los parques comerciales en los que se ubicó en sus inicios. En este sentido, la empresa se instaló en complejos como Los Alíseos, en Gran Canaria, y Marineda City, en A Coruña, tras su venta.

 

 

 

 

 

Adolfo Domínguez, un paso atrás para volver a crecer

 

 

Tras un 2016 convulso, Adolfo Domínguez retomó la serenidad el año pasado y abrió una nueva etapa con un nuevo equipo directivo y una estrategia para retomar la senda del crecimiento.

 

La renovación comenzó por la cúpula, que volvió a tener patrón tras casi un año de vacío de poder. La empresa optó por la familia, colocando a Adriana Domínguez, hija del diseñador, como directora generaly, más tarde, consejera delegada. Domínguez se rodeó de un equipo de ejecutivos  cercanos como Antonio Puente, a quien nombró director de operaciones y su número dos, y vio reordenarse el consejo tras la salida de históricos como José Luis Nueno (representante de Puig) o José María García Planas.

 

Con el equipo renovado, la ejecutiva puso en marcha una nueva estrategia que supuso un golpe de timón respecto a la etapa liderada por Estanislao Carpio y que está centrada en tres ejes: tiendas más pequeñas, posicionamiento más bajo y precios accesibles. Todo ello acompañado por el mantra de la contención de costes con el objetivo de volver a sus orígenes.

 

En el marco de esta hoja de ruta, la compañía anunció, ya en 2018, la fusión de sus marcas AD+ y U bajo el rótulo de Adolfo Domínguez, lo que supuso un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a 56 personas, frente a las 110 previstas inicialmente.

 

Los cambios llegaron también a la comunicación: la empresa puso en marcha dos nuevas campañas de publicidad, después de años fuera de los medios de comunicación con su línea de ropa, y renovó la imagen de sus tiendas para reconquistar a su consumidora. “Tenemos un problema de percepción”, reconocía Adriana Domínguez en una conferencia en Esade.

 

 Los resultados de este plan comienzan a verse ya tanto en las cuentas de la compañía, que ha mejorado su rentabilidad, como en la bolsa, que ha apoyado este nuevo camino de la empresa orensana duplicando su valor en un año.